LVMH人事洗牌，Berluti创意总监Kris Van Assche离职

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来源：ladymax

三年前，Kris Van Assche在Bernard Arnault的棋局中被迫让出一步，而今竟彻底退出棋局，令人无比唏嘘。

LVMH旗下奢侈男装品牌Berluti首席执行官Antoine Arnault日前在一份声明中透露，为更好地应对疫情后市场和消费者的变化，品牌将不再根据时装周周期来发布新系列，而是自己掌握节奏，同时将结束与创意总监Kris Van Assche的合作，且不会任命任何继任者。

这意味着，Berluti本月初在上海发布的2021秋季系列是Kris Van Assche在该品牌的最后一个系列。他将完成一些项目的收尾工作并在几周内完全退出Berluti。

法国奢侈品牌Berluti创立于1895年，以制作皮鞋起家，于1993年被LVMH收购，2012年发布首个男士成衣系列。LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault之子Antoine Arnault从2012年开始担任品牌CEO，亲自监督品牌的发展。

至今为止，Berluti依然是LVMH旗下唯一的纯粹男装品牌。自2012年在巴黎时装周的首秀之后，Berluti在创意总监Alessandro Sartori手中被打造为传统男装剪裁的代表，直到Ermenegildo Zegna将其挖走。此后Berluti与Haider Ackermann三个季度的合作并没有对品牌基调进行明显改变。

Kris Van Assche于2018年从Dior男装加入Berluti，其发布的首个系列是2019春夏系列。

Kris Van Assche于1976年出生在比利时，毕业于安特卫普皇家艺术学院，随后转移到巴黎发展，加入当时由Hedi Slimane所任职设计总监的Yves Saint Laurent男装实习。

2007年4月，Kris Van Assche开始担任Dior男装创意总监一职。他曾在2008年至2010年期间涉足Dior女装系列，但最终还是回到了男装领域，并在Hedi Slimane的基础上将更酷和更运动的元素融合到了Dior的男装中。在Dior任期内，他还于2015年关闭了个人同名品牌。

在加入Berluti后，Kris Van Assche带来了一系列年轻化改革，包括邀请巴黎创意组合M/M Paris为Berluti设计全新Logo，将原本的Logo像Burberry、Calvin Klein和Rimowa那样改为黑色无衬线字体。

了顺应市场的年轻化趋势，他还为Berluti带来了街头化的休闲款式和明亮色彩，一改品牌的男士正装基调，并推出皮质运动鞋。他的现代剪裁使得Berluti成为明星红毯的热门选择。与Kim Jones在Dior男装所做的类似，Kris Van Assche也为Berluti带来了艺术家合作。

不过，Kris Van Assche没有为Berluti带来像Kim Jones在Dior男装那样的成功。

传统男士正装市场与日俱下，开云集团旗下男装品牌Brioni近日加快进行商业重组，将裁减意大利工厂的320名员工，以进一步减少运营开支。Ermenegildo Zegna虽然通过与潮流品牌Fear of God的合作重新引起了年轻消费者的关注与兴趣，但还需要更持续的革新。

Berluti已经到了不得不开始发力的节点。从Antoine Arnault的最新声明来看，LVMH集团似乎已经为Berluti酝酿了另一个重要计划，而Kris Van Assche并没有被囊括在这个全新计划中。

事实上，最初Kris Van Assche从Dior调至Berluti本来就是LVMH人事调整的代价。从2018年开始，LVMH动作迅速、大动干戈地进行了20多年来罕见的人事变动，目的是与日渐崛起的开云集团进行对抗。

集团的第一步是将极有争议性的街头潮流意见领袖、Off-White创始人Virgil Abloh招致Louis Vuitton男装麾下。

接着LVMH将原Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones调至Dior男装部门，将原本担任Dior男装创意总监长达11年的Kris Van Assche调至Berluti。这个从核心品牌向非核心品牌的调动决定，在很多人看来是Kris Van Assche为Kim Jones的被迫让位。

此外，LVMH还邀请Hedi Slimane加入Celine，以加固第二梯队。

三年以来，Kim Jones让Dior男装彻底换新，大有与Dior女装平分秋色之势。Hedi Slimane的Celine也终于在疫情后走上了快速增长通道。而被寄予极大希望的Berluti仍未有起色。

尽管Kris Van Assche在声明中对Berluti的工作经历表示感激，却依然难掩他在这场巨头博弈中一路上退无可退的被动局面。很难说Kris Van Assche究竟是否是当代奢侈品商业的牺牲品，毕竟残酷的达尔文主义者或许认为，这只是市场发展中必要的优胜劣汰。

“我绝对认为，Berluti的工作让我成为了一个更好的设计师，我对工作室和工匠感激不尽。”Antoine Arnault则表示，“我个人要感谢Kris，他在LVMH的男装旅程中显示了非凡才能。他为Berluti带来了自己的愿景，将新的代码融入品牌。”

关于Kris Van Assche的下一步动向还没有任何消息。