犬夜叉里女子们的发型

古时候，日本用来束发的发绳多用草、蔓、茎、麻等。上层人士则用绳和纸。日本男子梳发用的发绳有一定的登记。官僚为紫色。将军为红色，有时为白色。农民的发绳则仅限稻草。

纸制的发绳多为白色。室町木器，日本人的头发普遍变短。宫中的女官、宫女们的发绳开始使用金纸，上面绘有松、竹、鹤、龟等花样。今天日本人举行和式婚礼典礼时，新娘梳的高岛田发型仍使用金银纸发绳。

卷梳、钗卷：梳、钗、井均为做发型的工具。一般说来，日本劳动妇女多做梳卷、钗卷等发行。因地区不同，他们有不同的名称。如“螳螂卷”、“蛾卷”、“海螺卷”、“贝壳”等等。风俗画中妓女们梳的发型多为“贝卷”，头上插着梳钗。明治时期的“夜会卷”也属于“贝壳”一类。

日本人的发型大致可分为四类即放发、结发、断发、剃发。

全发：平安时代日本男子把额际的头发剃成半月形。日本江户时代日本男子则把前额至头顶的头发剃成半月形，然后挽发髻。江户时代日本的志士们则风行小竹刷子式发型，人称“尊皇风格”。所谓“儒学头”则是在全发的基础上挽一个小髻。

美豆良：从头顶中间将头发分成左、右两半，在耳边结成圆形。日本平安时代它是冠礼式上少年梳的发型（如圣德太子像）。后来成为历代天皇幼年时代梳的发型。到了明治时期，天皇也梳这种发型。近年来一些日本妇女也开始采用这种发型。

双顶髻、高顶髻：日本奈良时代妇女中流行结顶髻之风。她们将长发卷至头顶。分卷成两个髻的称双顶髻，卷成一个髻的称高顶髻。这种发式很可能是上流社会妇女及宫女们的发型

中国古代珠宝?首饰?的发展历史

摘要：自原始时期开始，中国玉首饰文化就出现在人们的生活中，而金银饰品的制造也从商代就已经开始，到了唐代，开始出现金、银、珍珠、宝石等搭配工艺，首饰文化达到鼎盛时期。明清年间，中国的珠宝首饰制作又达到了新的高峰，尤其是皇室的金银饰品形成了更加完善的体系。进入现代，中西珠宝文化的交融使中国珠宝首饰由最初的巫术…

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自原始时期开始，中国玉首饰文化就出现在人们的生活中，而金银饰品的制造也从商代就已经开始，到了唐代，开始出现金、银、珍珠、宝石等搭配工艺，首饰文化达到鼎盛时期。明清年间，中国的珠宝首饰制作又达到了新的高峰，尤其是皇室的金银饰品形成了更加完善的体系。进入现代，中西珠宝文化的交融使中国珠宝首饰由最初的巫术与崇拜，发展为人们生活中的时尚点缀。本刊特选取中国古代珠宝的部分代表作品做系列展示，谨供爱珠宝之人士交流与学习。

魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期妇女的首饰以假髻、步摇为多，俗称珠松。另外，手镯的使用已非常普遍，有条脱、跳脱、腕阑、臂钗等多种名称，造型也很丰富。

魏晋南北朝，各类金饰逐渐增多，如河北磁县东魏茹茹公主墓、太原北齐东安王娄睿墓所出土金饰，都制作精良，式样新颖。指环在魏晋南北朝时期流行已较普遍，江苏宜兴晋墓和辽宁北票房身村晋墓出土的金指环，环面一头狭一头宽，在宽的环面上凿出点纹，既可装饰，又可在缝衣时作顶针之用。

隋唐时期

隋唐妇女的发髻式样非常丰富，因此在妇髻上配有众多的首饰，常见的有梳、蓖、簪、钗、步摇、翠翘、珠翠金银宝锢、搔头等。插载的钗梳多至十数种，除了金银廿玉的瞥钗外，名贵的象牙也被用于制翩钗之用。

当时，金粒镶嵌工艺从黑海沿岸的希胎地区传到中国：用细小的金颗粒镶嵌在光滑或浮雕金属的表面，以形成各种图案的装饰艺术，这种工艺被广泛地应用在唐代的首饰制作中

隋唐时期项链的运用已很普遍，以金、玉等材料为多，较为典型的是在西安出土的隋大业四年的一条金项链，项链的“链条”由28颗金珠构成，上有镶刻着鹿纹的蓝色宝石搭扣，下有双层项坠，制作极其精致，在金玉宝石的搭配上取得了良好的效果，高贵富丽，体现出隋代的细金属工艺的高超水平。

宋元时期

宋元时期，受“程朱理学”的影响，首饰从唐代的富贵繁华风格锐减为清冷消瘦的宋代文人风格，植物纹样饰品比较常见，尤以松竹梅等象征气节的植物为多。北方名族的金艺以及首饰文化，则达到一个更高的境界。

宋元女子金银首饰的基本构成为冠梳、钗簪、耳环及钏镯、戒指、帔坠。金银首饰的纹样构成除传统的龙凤和螭虎之外，所取用的多是清新俊丽并且很生活化的物象，如牡丹、莲花、蝴蝶、鸳鸯等，以此来表现丰盈和谐的情致。其实这些素材在唐代和辽代的艺术品中已经出现，宋元时代则以新的造型将其重新组织为各种图式，且以灵活自然的运用使之成为流畅的艺术新样式。

明清时期

明清以后的首饰，多为大家所熟悉，出土的首饰以及流传下来的首饰很多。明清时期的项圈、项链、缕络等首饰，制造得都很讲究，有金制、以金包玉、在金上镶嵌宝石等方式。有的还在金项圈上附加一些长绦和垂件，妇女、男子均有佩戴。

从制作及艺术风格上看，明清时期的首饰有两个相反的特点：一是复杂繁琐，集各种名贵材料于一体，加以金为件，在其上镶嵌珠宝;有的以玉为针，包金镶银，精雕细刻，还附加复杂的垂饰;二是极为简朴，不在金、银坯上加饰任何纹样和装饰，金银圈或玉环由本身材料的质地展示出自身美感。

明代以后，玉石在首饰中的作用更加重要，特别是白玉，一直是人们欣赏的对象。明清时期的玉石首饰通常采用深浮雕的方法，充分利用了各种玉石的特殊效果，再装饰上各种动物和花卉图案，给人风雅得体的感觉。

中国古代首饰配饰

　首饰只是一个广泛的概念，具体可以分为 头饰、项饰、 臂饰、 腕饰、 腰饰几类 。

【 第一讲：头饰 】

头饰可以分为发饰和耳饰。

①——发饰——：顾名思义，就是装饰头发，发簪的饰品。

古代女子发饰可以分为以下几大类：

簪： 由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针，顶端多加以珠宝装饰。

钗： 由两股簪子交叉组合成的一种首饰

华胜 ： 即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。

步摇 ： 古代妇女附在簪钗上的一种首饰。步摇上有垂珠,步则摇动也。

梳篦 ：又称“栉zhi”，理发的用具，后来逐渐成为一种插于发上的饰品。

花钿 ： 用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。

珠花 ： 用珠子串制的一种花饰。

其他 ：抹额 掩鬓等。

②——耳饰——： 耳饰就是耳朵的饰品。

大概分成以下几种：

耳珰：穿耳施珠曰珰 。

耳坠：指带有下垂饰物的耳饰。

耳环：透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵。

耳丁：比耳环小，形如钉状。

1.1.1 簪

古代男女最常用的绾髻工具，可用骨、石、陶、蚌、荆、竹、木、玉、铜、金、象牙、牛角及玳瑁等制成。

在上古时期，发簪被称作“笄（ji）”。{在男子盛行带冠之时，发笄还有固冠作用，以免滑坠。女子插笄是长大成人的一种标志，到时还要举行仪式，行“笄礼”。笄礼源于周代。}

擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。

中国古时男女都会用簪来固定发冠，亦有把笔插在头上，方便随时记事，称为簪笔（簪笔原指一种将毛装在簪头的冠饰）。

由于戴官帽时会用簪来固定，故簪常借用来指官宦身份，如簪绂、簪缨和簪笏，用来比喻荣显富贵。（缨绂是丝帽带，笏乃手版）。

发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。

它有各种各样的形状，还爱用花鸟鱼虫、飞禽走兽作簪首形状。常见的花种有梅花、莲花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。

以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，也最为精致。

由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。

五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”

钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的表物。

古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。

辛弃疾词《祝英台近.晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，即在表述这种离情。

因为钗子和簪子只是股不同，材质啊装饰啊什么的大同小异我就不赘述了

放几张图片：

当然也有点翠发簪的，之所以特地放这几张图，是想具体讲讲什么是点翠

点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺。 它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。

翠，即翠羽，翠鸟之羽。点翠是我国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。

据说，翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼。

后来，也由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初被烧蓝工艺取代。

点翠的簪钗仔细看就可以看见翠羽的纹理

1.1.5 梳篦

梳篦（shū bì），理发的用具。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，一般用骨、木、竹、角、象牙等制。

《说文.木部》：“梳，所以理发也。”又“栉”，梳比之总名也。”

中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

插戴方法：

《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。

《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。

敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。

至晚唐、五代，头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。

1.1.6 抹额

抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，为束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。

明代是抹额的盛行时期，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。

这个时期抹额形制也发生了很大的变化，除了用布条围勒于额外，还出现了多种样式：

有的用彩锦缝制成菱形，紧扎于额。

有的用纱罗裁制成条状，虚掩在眉间。

有的则用黑色丝帛贯以珠宝，悬挂在额头。

还有以丝绳编织成网状，上缀珠翠花饰，使用时绕额一周，系结于脑后。这种抹额被称之为渔婆巾，或者叫渔婆勒巾。

冬季所用的抹额，通常以绒、尉，毛毡等厚实的材料为之；

有的用绸缎纳以丝绵，外表施以彩绣；考究者还装缀珠翠宝玉，两端则各装金属搭扣，用时围勒于额，绾结于后。

抹额的造型也有多种：

有的中间宽阔，两端狭窄。

有的中间狭窄而两端宽阔，在使用时多将两耳遮盖。因为这种抹额兼具御寒作用，故被称之为暖额。富贵之家的女子则崇尚用兽皮制作暖额，常用的兽皮有水獭、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。这种毛茸茸的兽皮暖额围勒在额部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地称之为卧兔。

甚至还有以金银雕花制成抹额的，镶珠点翠，熠熠闪光。除抹额外，还有一种金约，类似抹额形制，但比抹额还要窄些。

东京艺妓夢乃使用的簪子，有的底座可以转动。插在鬢和前髪之间，即京舞妓插花簪的位置。三浦的博客中，这种簪子被直接称为“芸者挿し”

这种做树脂簪子的技术和的作家“榮”很像，但氛围截然不同

花魁使用的特大号平打簪

舞妓的平打簪

梅纹镂空银簪

舞妓的

头花

关于女性耳饰

现在的女孩有化妆盒，古代的女子有梳妆台，有妆奁，化妆品一样不比现在的女性少。甚至于以前的手工做出来的脂粉，比现在的很多化妆品要好太多了。

首饰

平安时代的女性们，首先，女子在出门前要梳妆打扮。古时候的日本女性，要往自己脸上涂上一层白粉，以求美白，如同后世的日本艺妓和歌舞伎一样。其中粉的材质，多分为米粉、铅白粉（铅粉）和轻粉（水银粉）三种。其中，米粉较为便宜，而后两种价格不菲。铅和水银对于人体来说都是剧毒的物质。即便如此，平安时代的女性贵族为了美观，好看，以及彰显自己身份，都多用铅白粉和轻粉将自己的脸涂白。

其次，衣服

平安时代，王孙贵族们为了彰显财力，一件衣服往死里费布料，男性贵族的衣物，就分为狩衣、束带、衣冠、直衣等，而且全都是峨冠博带，穿上后显得极为臃肿，行动非常不便。并且，公卿们上朝觐见天皇的朝服

男性贵族都穿那么多，就跟别说女性贵族了。那真是把自己往死里作，有作为正装的十二单衣，俗称“十二单”，以及外出时穿的“壶装束”。“十二单衣”，就是把十二件不同色彩的刺绣单衣叠起来穿，但大家要知道，那时候的纺织业并不是很发达，所纺织的布料经过印染之后，比现在的布料要重很多。十二单衣，合起来的重量就达到了10～20公斤。想像一下，现代中国军人们背着30斤的东西，体能训练，但在古时候的日本，那个女性个头不超过1.6米的时代，贵族的女性就要穿着20斤的衣物出门了

美丽与禁忌：口红的历史

热辣的粉色，血色橙彩，黑莓，灰色——这一个季节，任何颜色都可以出现在T型台、秀场或者大街上。口红是女士们不可或缺的美容产品，起的不仅仅是画龙点睛的作用，而相当于女性的第二皮肤——女性的容颜和精神面貌，全部展现在这方寸之间的红唇上。

作为提亮唇色和增加光泽感的口红曾一度替代口红，成为主宰市场的主角。从去年开始，口红再次回到公众的视野里，秀台上质感强、色泽丰富、更易造型的口红重新风光，大有重拾河山的气势。从有人类历史记载的古代到现在，口红从未离开过女性。从植物提取汁液到如今千百种口红的生产方式和复杂配方，口红的发展史，几乎就是一部人类女性发展和变迁的历史。让我们翻开历史的长卷，看看口红和女人们到底经过了哪些变迁。

三千年前的唇上风采

口红被认为是诞生于Ur（乌尔），现位于伊拉克境内的一个古城，但它很快受到邻近的古埃及人的喜爱。那时候的古埃及，化妆是男人和女人生活的一部分，所以口红理所当然地得到推广。 红色被认为是王室的颜色。据说声名赫赫的埃及艳后 Cleopatra碾碎洋红色的甲壳虫，再加上一种蚂蚁的蛋，调出一种她喜爱的黄褐色的口红颜色涂抹在嘴唇上，风靡一时，被其他贵夫人争先效仿。

克里奥帕特拉对口红热爱，并不是后世为了兜售商品而炒作的噱头。其实早在公元前三千多年的苏美尔文明中，人们已经开始使用白铅和红色岩石粉末装饰嘴唇了。而到了古埃及，由于无论男女都视化妆为日常生活的例行事务，涂抹口红之风气更盛。埃及人用的口红，多取自代赭石，有的会混合树脂树胶以增加粘性。今天，你随便拉开一个现代家庭主妇的抽屉，基本都能从里面翻出唇膏来，这一“传统”似乎也能追溯到古埃及。那时几乎家家都备有制作口红的金属和木制工具，尤其是帝国的全盛时期，唇膏的颜色从紫红到蓝黑，多种多样，更可以随心所欲自由选择，无视等级社会中繁琐的宗教社会规则约束。

而我们的口红发烧友克里奥帕特拉登场，让一切有了变化。克里奥帕特拉特别偏爱一种从雌胭脂虫的脂肪和卵中提取的洋红色 （这种颜色至今都被命名为“克里奥帕特红”），她的喜好让洋红成为口红最经典的色系 ，影响至今不辍；她为口红的使用制定了条令：嘴唇着色必须用潮湿的木条；甚至她离世之后，人们还不忘在克里奥帕特拉的陵墓中放几罐子唇彩。

有意思的是，地中海另一边的希腊，对口红却有着和埃及截然相反的态度。也许是人工雕琢之美无法见容于崇尚自然的希腊精神 ，古希腊甚至将口红打上了“禁忌”的烙印，这从制造口红的原料中便可一窥端倪。除了充当发色剂的红色染料外，希腊的口红里还包括绵羊的汗、人的唾液和鳄鱼粪便等等物质。而早期的希腊女性除了染发和佩戴假发外，几乎不化妆，口红那时归属于一个特殊阶层：妓女。为了避免男性受到诱惑，同时保护女性安全，古希腊政府为口红的使用制定了如下法律：妓女如果在非指定时间出现在公共场合，或者没有涂上指定色彩（通常为酒红色）的唇彩和化妆以区别于“普通”女性，他们将受到严厉惩罚。

美还是禁忌？选择还是堕落？古埃及和古希腊对口红的不同态度，居然为后世关于这种化妆品的争论定下了全部基调，两种思想的较量分出了短暂胜负。公元前6世纪到3世纪之间，口红进入了古希腊主流社会之中，不光是妓女，精英们也乐于涂上它出席社交活动（但下层劳动妇女依旧抵制）。因此，口红的成分也有了一次大变化，桑葚、海藻、蔬菜根茎等植物染料进入了唇彩的原料单。这恐怕是几百年前的那些希腊统治者做梦都想不到的。

继承了希腊传统的古罗马的居民们，对口红的喜爱绝不输给埃及人。波贝娅·萨宾娜(古罗马皇帝尼禄的情妇，后与尼禄结婚)就是个和克里奥帕特拉同等级的口红痴迷者。据说她身边有一支不下百人的奴隶队伍，以保证自己的唇彩随时处于最佳状态。在波贝娅的带领下，当时罗马的贵族女子都视红色和紫色唇膏为时髦。爱美的罗马人还开发出了独特的口红原料：一种富含水银的海藻。事实上，这可不是什么高明的点子，植物中的水银通过口红和嘴唇接触进入人体，最终导致中毒死亡。富裕的罗马人并不知道自己每天的化妆其实是在和死神接吻，但穷人却误打误撞躲过一劫。因为负担不起化妆品的高昂开支，他们只能依靠葡萄酒沉淀物涂抹双唇，没想到这却成了延生保命之道。

文艺复兴时期的禁忌

口红并没有随着罗马帝国的崩溃而消失。从苏格兰到西班牙，我们都能找到口红曾经风行的证据。虽然中世纪的教士们大力反对，但在从他们记录下的诸多抱怨中，依然可以窥见这种化妆品的影响力。英格兰教士的态度尤其激烈，他们将一个涂着口红的女士称为“撒旦的化身”，认为人工装饰的面容正在挑战着上帝的权威。虽然批判声此起彼伏，但都没能阻止口红和人类一起走过中世纪的漫漫长夜。

颇有讽刺意味的是，在口红的禁忌色彩最为浓烈的英格兰，居然出了一位嗜之如命的女王。她就是伊丽莎白一世，都铎王朝第五位也是最后一位君主。伊丽莎白一世不但在治国理政方面颇有建树，在口红发展史上也是位里程碑式的人物。她的口红用胭脂虫、阿拉伯胶、蛋清和无花果乳配制而成，显现出独特的红色。她还以石膏为基材发明出固体唇彩，这也成了现代口红的远祖。随着年龄的增长，伊丽莎白一世对口红的依赖越来越严重，她生病的时候，精神状态不佳的时候，都会大量使用口红。而去世的那天，伊丽莎白一世用掉了几乎半英寸长的口红。

虽然文艺复兴带来的“人性自由”风潮此时已经广布欧陆，兼之有王宫贵族的喜爱和上行下效的推动，但捱过了中世纪的口红，此时依然无法完全从神学、道德批判里抽身而出。整个17世纪，口红身处教士和社会保守势力的严密监视之中，在他们眼中，口红甚至具有了诱惑男性、控制他人心智的魔力。这种偏见在18世纪达到顶点。当时英国国会通过法律，凡是依靠口红、香水等化妆品诱骗男人结婚的女性，都要受到惩处。“埃及与希腊”的戏码，两千年后再次上演。

口红会因此而被封杀么？没有。历史学家这样记述当时的社会境况：“虽然道德家、诗人和丈夫们一再攻讦，但越来越多的女性开始化妆，而且大众的态度也越来越宽容。”政府的钳制，又一次失效了。

口红的最好时光

英国人可算抵制口红的中坚力量，他们的保守态度一直延续到维多利亚时代。在很多人心目中，妓女和演员这些“下等女人”才会使用口红，上流社会的女性只能想别的办法来装饰双唇，她们会去抿红色的绉纸，轻咬嘴唇让双唇充血，做嘴唇体操 （不断重复像peas、prunes、prisms这样的词汇，让自己的双唇能够丰满上翘），给嘴唇涂上香膏或者葡萄酒。但这些似乎都难以抵御口红的诱惑。为了能得到口红又不会被外界发现，英国的女士们甚至发展出一套秘密交易系统。想购买口红的人要去特殊的商店，由引导员带至专用的私人房间，货物必须悄悄带回家中藏好。女士们也会私下秘密交易各自的口红配方，并和闺蜜一起偷偷制作。这样的情况一直持续到19世纪末期，由于明星女演员的公众曝光率日益增加，口红才又一次回到了主流社会的视野之中。

就在英国人纠结于是否该放松口红的使用限制时，美国人快步超越了他们。1867年，纽约的B.百货公司开业，这是历史上第一家拥有化妆品销售中心的百货商场。同年，纽约的哈里特·费舍取得了一项发明专利，这是一个可以给嘴唇和双颊上色的工具，它的颜色来自胭脂红、草莓汁液、甜菜汁和蜀葵的根茎。将口红当做正规商品，美国人比英国人早了不止30年。

进入20世纪，口红赢来了自己最好的时光，虽然依旧担负着身份象征的重任，但口红再也不意味着“不名誉”、“不道德”，而是和女性解放紧紧联系在了一起。女权运动的领导人物伊丽莎白·凯迪·斯坦顿和夏洛特·帕金斯·吉尔曼都公开表示过，涂口红是女性的权利，更是解放的标志。1912年，美国妇女为争取选举权而举行的大游行中，口红被当做了运动参与者的固定标志。此时，无论是美国还是英国，敢于为自己争取权利的女性都将口红当做“反抗徽章”。人类社会对口红几千年的偏见，其实是女权受压制的缩影，口红似乎成为女性社会地位的一种隐喻：宗教、法律、社会道德的多重限制之下，原本的天性成了刺眼的“红字”。这样想来，20世纪女性解放运动选择口红为其标志的目的，也就不言而喻了。

就在口红的象征意味不断改变的同时，它的制造工艺也日臻完善。娇兰（Guerlain）发明了第一支管状口红，今天我们熟悉的口红样式终于被确定了下来。1915年，美国康涅狄格州沃特伯里的史柯维尔制造公司生产了第一支金属管 口红，这支口红因为套筒内有一个方便人们使用的滑竿装置，迅速成为风靡一时的化妆产品。

到了1923年，小詹姆斯·布鲁斯·马森发明了旋扭口红，从外形上看，这种口红和今天已几无区别。那时的口红并没有达到尽善尽美，比如当时口红配方中的昆虫粉末、蜂蜡、橄榄油、黄油、猪油等成分，实在太容易变质，使用几个小时之后就失去效果，让很多女士大呼头痛。

但这小小的困难无法阻止女士们的热情，整个20年代，有近五千万女性使用口红，每年用掉超过三千公里长的膏体；美国专利局颁发了上百种有关口红的专利；化妆品成为美国继汽车、电影、私酒之后的第四大产业；而“代沟”这个词汇第一次出现时，就是指母亲与女儿两代人选择口红上的不同。

30年代的大萧条和接下来的二战，口红非但没有销声匿迹，反而凭借着危机稳步提高着自己的社会地位。尤其是战争期间，政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红进入到工厂或军队，唇间一抹亮丽的红色成了鼓舞士气的法宝。

二战 之后，女性与唇膏的关系变得简单起来。除了在70年代“客串”了一次外（有意思的是，当时的妇女自由运动者推崇天然面孔，而新生的朋克运动先锋则选择紫色和黑色口红来表达叛逆精神。这和世纪之初女性的选择形成了鲜明对照），口红再也不用负担多少额外的社会身份象征责任。口红从一种标志，一个徽章，变成了女性生活中最常见、最普通的用具。从女性特殊身份的标志，变成审美品位的镜子，从叠加着各种禁忌的商品，变成大众可自由选择之物，口红身上纠缠了几千年的问题：“美还是禁忌，选择还是堕落”，如今终于有了一个明晰的答案。

2011年3月23日，伊丽莎白·泰勒辞世。这位美国影坛的常青树，虽然依靠《青楼艳妓》和《灵欲春宵》两获奥斯卡最佳女主角奖（第33 届和第39届），但奇怪的是，人们提及她对影史的贡献，却总是会先想起另一部不那么出色的电影——《埃及艳后》。如果说这部好莱坞历史上数一数二的“烧钱之作”还有什么值得留恋的话，那将古埃及托勒密王朝的最后一任法老、克里奥帕特拉七世的形象，紧紧地和伊丽莎白·泰勒捆绑在一起，一定是为数不多的成就之一。

伊丽莎白·泰勒饰演的克里奥帕特拉之所以深入人心，很大程度上要归结于两人身上诸多相似的特质。当大家讨论她们容貌、情路、人生的相似程度时，却经常会忽视一个显而易见的环节：伊丽莎白·泰勒和克里奥帕特拉同为口红发烧友。前者曾宣称：“女人拥有的第一件化妆品应当是口红。”而后者，1962年著名化妆品品牌“露华浓”（REVLON）推出的SPHINXPINK口红广告，上面写着的标语就是：“克里奥帕特拉一样的造型，只有露华浓能做到！”